中山尾根、南沢小滝&大滝
2/11~12、中山尾根、南沢小滝&大滝へ行ってきました。
ここ最近八ヶ岳通いが続いてます。
基礎を固めるためにはうってつけで、アイス、アルパインでまとめて特訓できる数少ない場所だと思います。
今シーズンはあと2回くらいは八ヶ岳の予定入ってるけれど、それまでに氷結してくれれば嬉しいですね。
中山尾根へ
八ヶ岳山荘に車を置いて、南沢経由で行者小屋へテントなどをデポして、中山乗越経由で9時には中山尾根取り付きへ。
中山乗越への道しるべはわかりやすく立札がありました。
森林の中に踏み跡や目印があり、ちょっとした降雪があっても残っていそうです。
森林限界を超えた辺りに下部岩壁が見えてきます。
中山尾根のトポでは下部岩壁、雪稜、上部岩壁、リッジ、階段状の凹状の順に登攀し、日ノ岳へたどり着くようです。
行者小屋からトサカの形をしたトサカ状岩峰が見えます。
その辺りの岩峰は今までどんな所か無知だっただけに、いろいろ判明していくと感動してきます。
ジャンケンの結果、うちが先にリードすることで、つるべ式で登攀開始。
トポでは右にあるルンゼから直登するような記載だったし、そこにFIXロープが垂らしてありました。
下部岩壁からトラバースして取付くことを途中まで試みましたが、うちの技術では支点が取れる場所が見いだせなく、安全重視で、迷いに迷いましたが、時間的にも迫っていたので、前パーティと同じ足取りで行くことにしました。
ルンゼの方が難し目だったんですが、そこへ安全に取付くにはトラバースではなく、支点が取れるところまで少し下降してから、登った方がよさそうです。
ロープ一杯まで伸ばしていくと、下部岩壁の終了点に立木があり、そこでピッチを切りました。
下部岩壁の終盤は左へ逃げられるラインがあったんですが、このまま乗り越えるラインが難しそうで、やりがいがあります。岩のくぼみにうまく爪をひっかけるとよさそうでした。
そこから雪稜でスタカットで登り、上部岩壁へ。上部岩壁は途中のオーバーハングが核心だそうで、そこも登攀しやすい体勢を整えるためには、爪の置き方がポイントだと感じました。
全体的には、ドライツーリング風ではなく、グローブをはめた状態でのフリークライミングって感じでした。
一部、バイルをひっかけて登った方が楽な場所もあります。
それさえクリアすれば、あとは雪稜で、日ノ岳の一般道とリンクしていきます。
日ノ岳登頂、そこからは富士山や北アルプス、甲斐駒もはっきり見渡せました。
中山尾根登攀終了
その時点で16時過ぎ。取付きから登攀に約7時間かかっていました。
トポでは3~4時間と書かれていて、3時間くらい余分にかかっている計算になります。
原因としては
- ピッチを切りすぎている
- 渋滞で待ち時間が約2時間程度かかっていた
ということが思い当りました。
その辺りは経験不足が一番だと思うし、今回の経験を元に改善しつつ、スピーディに登攀できるようになれたらと思います。
地蔵尾根を下降し、行者小屋で鍋パーティ。キムチ鍋に締めはラーメン。なかなか美味くてすっかり快眠につきました。
南沢小滝、大滝へ
翌日は、予定通り南沢小滝、大滝へ。
小滝は先週登ったのでどういう所なのかは把握済で、大滝はどういう風格なのかは知らず、ドキドキ。
小滝取付きからは大滝は見えません。ここから10分ほど徒歩でたどり着けるようで、まず小滝でアップ。
前回は左側のラインで、今回は中央から右側のラインがよさそうで登攀。
パートナーもアップできたようなので、小休止後、南沢大滝へ移動。
摩利支天大滝より幅が広く、高さもちょっとそれ以上ある気がしました。
最初見た時は、これ登れるんだろうかとビビってしまう。
何度もオブサベすると、左側が一番やさし目のラインがある事に気づいて、2ピッチ切って登ろうとパートナーと相談。
最初の1ピッチ目のナメ滝はパートナーがリードで、バーチカルの2ピッチ目はうちがリード。
1ピッチ目から見上げた時、水が流れ落ちてくる。
ちょっと柔らか目でしたが、刺さり具合はよかったのでこのまま登攀し、トップアウト。
滝の両端の立木に終了点があって、左側の立木を利用してフォローも無事にトップアウト。
所感
気持ち良い登攀でした。Iくん、2日間ありがとう。
下記を意識して、アイスを登る感覚を掴むことがよかったように思いました。
- アイスの脆さや堅さ
- バイルが効いているか
- 腕を中途半端に曲げてないか
- つま先で立てられるか
アイスでもフリークライミングのムーヴの恩赦を受けられると感じました。
怖くて両足で立とうとすると、身体のバランスが崩れまいと、腕が無駄にパンプしたり。
今までの経験からしてアイスの上達のカギは「足で登れるか」にかかっていると思います。
それは、アイスだけではなく、クライミング全般に言えることかも知れません。
次は摩利支天大滝の裏側からのリード、大谷不動の不動裏の氷柱あたり、いずれは米子不動のアナコンダ…と妄想したりしています。